Na półce w drogerii stoją dziesiątki podkładów: matujące, satynowe, rozświetlające, „skin tint”, „glow”, „długotrwałe” i „ultralekkie”. Testujesz kolor na dłoni, kupujesz, a po trzech godzinach podkład na nosie się świeci, na policzkach podkreśla suche skórki, a na brodzie zbiera się w zmarszczkach. Najczęściej problemem nie jest sam produkt, tylko to, że nie pasuje do twojej cery. Dobrze dobrane wykończenie robi większą różnicę niż cena.
Wybierając podkład, zwracamy uwagę głównie na kolor i krycie. Tymczasem równie ważne jest wykończenie, czyli to, jak podkład wygląda na skórze: czy ją matuje, nadaje delikatny połysk, czy wyraźnie rozświetla. To ono decyduje, czy makijaż będzie wyglądał świeżo, czy ciężko, i jak zachowa się po kilku godzinach. Poniżej wyjaśniamy, czym różnią się podkłady matowe, satynowe i rozświetlające, jak dobrać je do typu cery i na co zwrócić uwagę przy kolorze i aplikacji.
Mat, satyna czy glow – co oznaczają te określenia
Podkład matujący daje gładkie, aksamitne wykończenie bez połysku. Zwykle zawiera składniki pochłaniające sebum, na przykład pudry, krzemionkę czy glinki, i często ma lżejszą, mniej tłustą konsystencję. Dobrze ukrywa rozszerzone pory i świecenie się skóry, a zazwyczaj jest też trwały. Jego wadą bywa to, że na suchej skórze może podkreślać suche skórki i drobne zmarszczki oraz dawać efekt płaskiej, „przypudrowanej” twarzy.
Podkład satynowy, nazywany też naturalnym, to złoty środek. Daje wykończenie przypominające zdrową skórę: nie świeci się mocno, ale też nie jest całkowicie matowy. Delikatnie odbija światło, co sprawia, że twarz wygląda świeżo. To najbardziej uniwersalna kategoria, która pasuje do większości typów cery i sprawdza się zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjście.
Podkład rozświetlający, określany jako glow, dewy lub radiant, zawiera drobinki odbijające światło albo składniki nawilżające i olejki, które nadają skórze wyraźny, wilgotny połysk. Sprawia, że cera wygląda promiennie, młodziej i bardziej soczyście. Na suchej i matowej skórze potrafi zdziałać cuda, ale na tłustej może podkreślać świecenie i pory, a przy dużej ilości drobinek wyglądać sztucznie.
Obok wykończenia liczy się krycie. Podkłady o lekkim kryciu, takie jak kremy koloryzujące, wyrównują koloryt i dają efekt „drugiej skóry”. Średnie krycie ukrywa przebarwienia i zaczerwienienia, a mocne kryje nawet wyraźne niedoskonałości. Mocne krycie i matowe wykończenie często idą w parze, ale nie zawsze – są też kryjące podkłady satynowe i lekkie podkłady matujące.
Różna bywa też forma. Najpopularniejsze są podkłady płynne, które łatwo stopniować i dopasować do większości cer. Kremowe i w sztyfcie mają gęstszą konsystencję, zwykle mocniej kryją i dobrze sprawdzają się przy suchej skórze albo do szybkich poprawek. Podkłady mineralne w formie sypkiego pudru lubią osoby o cerze tłustej i wrażliwej, a podkłady w poduszce, czyli cushion, nasączonej gąbce w puderniczce, dają zwykle lekkie, świetliste wykończenie i są wygodne w podróży.
Najpierw typ cery, potem podkład
Zanim wybierzesz podkład, warto dobrze poznać swoją cerę. Najprostszy test: umyj twarz łagodnym żelem, osusz ją i nie nakładaj żadnych kosmetyków przez godzinę. Potem przyjrzyj się skórze w lustrze. Jeśli całe czoło, nos, broda i policzki się świecą, masz raczej cerę tłustą. Jeśli świeci się tylko strefa T, czyli czoło, nos i broda, a policzki są normalne lub suche – mieszaną. Jeśli skóra jest napięta, szorstka, łuszczy się – suchą. Jeśli nie widzisz ani świecenia, ani suchości – normalną.
Cera normalna ma najwięcej swobody. Dobrze wyglądają na niej zarówno podkłady satynowe, jak i delikatnie rozświetlające, a matujące można wybierać na upalne dni lub dłuższe wyjścia. Tu wybór zależy głównie od efektu, jaki lubisz, i od tego, jak długo makijaż ma się utrzymać.
Pamiętaj też, że typ cery to nie to samo co jej stan. Cera tłusta może być jednocześnie odwodniona, a cera normalna – zaczerwieniona czy wrażliwa. Stan skóry zmienia się w zależności od pory roku, pielęgnacji, cyklu hormonalnego czy stresu. Zimą skóra, która latem była mieszana, może stać się bardziej sucha i potrzebować innego podkładu. O tym, jak dbać o skórę w chłodnych miesiącach, piszemy w tekście o pielęgnacji skóry jesienią i zimą.
Ogromne znaczenie ma też to, co jest pod podkładem. Nawet najlepszy produkt będzie wyglądał źle na nienawilżonej, łuszczącej się skórze albo na skórze pokrytej grubą warstwą tłustego kremu. Dobra baza to oczyszczona, odpowiednio nawilżona cera i krem dopasowany do jej potrzeb, który zdążył się wchłonąć.
Cera tłusta i mieszana
Przy cerze tłustej największym wyzwaniem jest świecenie się w ciągu dnia i podkład, który „spływa” albo zbiera się w porach. Dobrym wyborem są tu podkłady matujące lub satynowe o lekkiej, płynnej, często wodnej lub żelowej konsystencji, bez ciężkich olejów. Na opakowaniu można szukać oznaczeń takich jak „oil-free” czy „non-comedogenic”, choć to ostatnie nie jest ściśle uregulowane i nie gwarantuje, że produkt nie zapcha porów u każdego.
Przy cerze tłustej łatwo popełnić jeden błąd: nakładać grubą warstwę matującego podkładu i jeszcze grubszą pudru. Efekt bywa odwrotny od zamierzonego. Ciężki makijaż na tłustej cerze szybciej się rozpuszcza, a skóra może produkować jeszcze więcej sebum, jeśli jest przesuszona agresywną pielęgnacją. Lepiej sprawdza się cienka warstwa podkładu, lekki krem nawilżający pod spód, a w ciągu dnia bibułki matujące zamiast kolejnych warstw pudru.
Pomocna bywa też baza matująca lub wygładzająca, nakładana cienko na strefę T przed podkładem. Ogranicza świecenie i optycznie zmniejsza pory, a makijaż utrzymuje się na niej dłużej. Nie trzeba jej jednak nakładać na całą twarz, jeśli policzki się nie świecą.
Przy cerze mieszanej najlepiej często sprawdza się podkład satynowy, a w strefie T dodatkowo cienka warstwa transparentnego pudru albo matującej bazy. Można też łączyć produkty: matujący w strefie T i satynowy lub delikatnie rozświetlający na policzkach. To trochę więcej pracy, ale daje naturalny efekt.
Cera sucha i dojrzała
Cera sucha potrzebuje podkładu, który nie będzie jej dodatkowo wysuszał ani podkreślał suchych skórek. Najlepiej sprawdzają się podkłady satynowe i rozświetlające o kremowej, nawilżającej konsystencji, często z dodatkiem składników takich jak gliceryna, kwas hialuronowy, skwalan czy olejki. Mocno matujące podkłady w tym przypadku zwykle wyglądają płasko i mogą się łuszczyć.
Kluczowe jest przygotowanie skóry. Przy suchej cerze warto po oczyszczeniu nałożyć serum nawilżające, na przykład z kwasem hialuronowym, o którym piszemy w osobnym tekście o kwasie hialuronowym w kosmetykach, a potem odżywczy krem, i odczekać kilka minut, aż się wchłonie. Delikatny peeling enzymatyczny raz w tygodniu pomoże usunąć suche skórki, na których podkład lubi się zatrzymywać.
Przy cerze dojrzałej, z widocznymi zmarszczkami i utratą jędrności, wiele osób dobrze czuje się w podkładach satynowych lub delikatnie rozświetlających o lekkim lub średnim kryciu. Im grubsza warstwa podkładu, tym bardziej będzie zbierał się w zmarszczkach i podkreślał to, co chcemy ukryć. Zamiast mocnego krycia na całej twarzy lepiej nałożyć cienką warstwę podkładu, a przebarwienia czy cienie pod oczami zakryć punktowo korektorem. Puder najlepiej stosować oszczędnie i tylko tam, gdzie skóra się świeci, a przy bardzo suchej skórze można z niego zrezygnować.
Przy dojrzałej cerze mniej naprawdę znaczy więcej.
Cera wrażliwa, naczynkowa i z niedoskonałościami
Przy cerze wrażliwej i skłonnej do podrażnień liczy się przede wszystkim skład. Warto wybierać podkłady o możliwie krótkiej liście składników, bez dodatku substancji zapachowych i alkoholu wysoko w składzie, i testować nowy produkt najpierw na małym fragmencie skóry, na przykład przy linii żuchwy. Dobrą opcją bywają też podkłady mineralne, choć nie każda osoba z wrażliwą cerą dobrze je toleruje.
Przy cerze naczynkowej i skłonnej do zaczerwienień przyda się podkład o średnim kryciu i satynowym wykończeniu, który wyrówna koloryt bez efektu maski. Mocno rozświetlające formuły mogą dodatkowo podkreślać zaczerwienione miejsca. Przy wyraźnych zaczerwienieniach pomaga korektor lub baza o zielonkawym odcieniu, nakładana punktowo przed podkładem, która neutralizuje czerwień.
Przy cerze z wypryskami i niedoskonałościami kusi mocne krycie na całej twarzy. Często lepszym rozwiązaniem jest lekki lub średnio kryjący podkład o satynowym lub matowym wykończeniu, a do tego gęstszy korektor nakładany punktowo na wypryski i przebarwienia. Twarz wygląda wtedy naturalniej, a skóra mniej się męczy. Ważna jest też higiena: czyste pędzle i gąbki, które regularnie się myje, i dokładny demakijaż wieczorem. O najczęstszych błędach przy oczyszczaniu piszemy w tekście o błędach przy myciu twarzy. Jeśli zmiany są liczne, bolesne lub nie mijają, warto skonsultować się z dermatologiem.
Ciekawą alternatywą dla osób, które nie lubią czuć podkładu na skórze, są kremy koloryzujące i kremy z filtrem z dodatkiem pigmentu. Kryją niewiele, ale wyrównują koloryt, a przy wrażliwej cerze często są lepiej tolerowane niż klasyczne podkłady. Na co dzień, do pracy czy na spacer, w zupełności mogą wystarczyć.
Kolor i podton – jak dobrać odcień
Nawet idealne wykończenie nie pomoże, jeśli kolor podkładu odcina się od reszty skóry. Najczęstszy błąd to testowanie odcienia na dłoni lub nadgarstku, które często mają inny kolor niż twarz. Podkład najlepiej testować na linii żuchwy, nakładając dwa lub trzy odcienie obok siebie, i sprawdzać efekt przy świetle dziennym, najlepiej przy oknie lub na zewnątrz. Odpowiedni kolor to ten, który niemal znika na skórze i płynnie łączy twarz z szyją.
Oprócz jasności ważny jest podton, czyli to, czy skóra ma ciepły, chłodny czy neutralny odcień. Skóra o ciepłym podtonie ma złocisty, brzoskwiniowy lub oliwkowy odcień, skóra o chłodnym – różowawy lub niebieskawy, a skóra o neutralnym jest gdzieś pośrodku. Prosty test to spojrzenie na żyły na nadgarstku: jeśli wydają się zielonkawe, podton jest raczej ciepły, jeśli niebieskie lub fioletowe – chłodny. Producenci często oznaczają podton literami lub opisami przy numerze odcienia.
Warto pamiętać, że kolor skóry zmienia się w ciągu roku. Latem, nawet przy ochronie przeciwsłonecznej, zwykle jest nieco ciemniejszy, a zimą jaśniejszy. Dlatego wiele osób ma dwa odcienie podkładu i miesza je ze sobą w okresach przejściowych. Podkład może też ciemnieć na skórze po kilku minutach od nałożenia, zwłaszcza na cerze tłustej, przez kontakt z sebum. Dobrze więc ocenić kolor dopiero po kwadransie od aplikacji.
Przy zakupach przez internet trudniej trafić z kolorem. Pomagają próbki, wyszukiwarki odcieni na stronach sklepów i porównanie z podkładem, który już znasz i który do ciebie pasuje. Jeśli wahasz się między dwoma odcieniami, zwykle bezpieczniej wybrać jaśniejszy i ewentualnie ocieplić twarz bronzerem niż kupić podkład, który odcina się od szyi.
Aplikacja, która robi różnicę
Sposób nakładania podkładu ma ogromny wpływ na efekt. Palce ogrzewają produkt, dzięki czemu kremowe i nawilżające podkłady dobrze stapiają się ze skórą. Pędzel pozwala uzyskać większe krycie i równą warstwę, a wilgotna gąbka daje najbardziej naturalny, lekki efekt i dobrze wtapia podkład w skórę. Niezależnie od narzędzia zasada jest jedna: lepiej nałożyć dwie cienkie warstwy niż jedną grubą.
Podkład najlepiej nakładać od środka twarzy na zewnątrz, cienko i stopniowo, dokładając tam, gdzie potrzeba więcej krycia. Warto pamiętać o rozcieraniu go przy linii włosów, żuchwy i na szyi, żeby nie powstała widoczna granica. Na koniec, w zależności od typu cery, można utrwalić makijaż cienką warstwą pudru w strefie T albo mgiełką utrwalającą.
Jeśli makijaż musi przetrwać cały dzień, lepiej planować poprawki niż nakładać na zapas grubą warstwę. W kosmetyczce przyda się bibułka matująca, odrobina pudru albo mała gąbka, którą można wklepać podkład w miejscach, gdzie się starł. Przy suchej cerze dobrze sprawdza się mgiełka nawilżająca, która odświeża makijaż i zmniejsza efekt suchych skórek.
Pamiętaj też, że podkład z filtrem nie zastępuje kremu z filtrem. Aby uzyskać ochronę deklarowaną na opakowaniu, trzeba by nałożyć znacznie więcej podkładu, niż robimy to na co dzień. Dlatego krem z filtrem warto nakładać osobno, pod makijaż. A jeśli szukasz inspiracji, jak całość makijażu dopasować do pory roku, zajrzyj do naszego tekstu o makijażu na jesień.
